Конструируя миф: визуальный код Сесила Битона
Концепция
Возможно, второе по тяжести преступление в мире — это скука. Первое — быть скучным человеком. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀© Сесил Битон
Сэр Сесил Битон — один из важнейших мастеров модной фотографии, который создал визуальный код новой элиты, вдохновляющий современных фотографов и художников по сей день. От «ревущих двадцатых» и до 1980-х он оставался верен своему стилю, сочетающему театральность, аристократизм и иронию, несмотря на то, что сам к элите изначально не принадлежал.
Развитие стиля Сесила Битона и его вклад в модную фотографию заинтересовали меня, когда я осознала, что образ легендарной британской «Золотой молодежи» также был сконструирован им. Я задалась вопросом: каким образом и почему Сесил Битон повлиял не только на то, как мы видим аристократию того времени, но и насколько его влияние все еще ощутимо в глянце XXI-го века? Путем изучения и анализа его творческого пути в контексте, мы можем лучше понять традицию модной фотографии и отследить истоки культурных кодов в ней.
Данный проект стремится ответить на вопрос, через какие приемы Сесил Битон конструировал визуальный код новой элиты, какой путь прошел Сесил Битон как фотограф и какой след он оставил в мире модной фотографии.
Как фотография Сесила Битона превращает «реальных людей» в миф эпохи? Как Битон создал новый визуальный код элиты — не документ, а самосценарий для поколения?
Материалом для исследования послужили экспонаты онлайн-галерей и архивов, а также сайты современных журналов, которые публиковали ретроспективы различных модных фотографов, в том числе Сесила Битона. Текстовые источники выбирались и анализировались по принципу максимальной вариативности и надежности, поэтому в ссылках можно найти мемуары, автобиографии, а также статьи критиков и историков моды.
Были проанализированы исследования в области истории моды и современного искусства, а также интервью с дизайнерами, статьи в журналах и другие публикации, посвященные Сесилу Битону, фотографии в XX-го века в Англии и отдельно перформативности в фотографии.
Принцип рубрикации основан на хронологии. Прежде, чем ответить на вопрос о приемах Сесила Битона и его наследии, важно понять, в какой среде он развивался как фотограф, кто его вдохновлял. Раздел о характерных чертах стиля Битона и том, как он их использовал для конструирования образа элиты, основан на выявлении конструктивных, декоративных и символических элементов его фотографии. Исследование охватывает различные аспекты — от современников и последователей Сесила Битона, до его друзей и головных уборов из целлофана, в которых он их фотографировал. Каждый из этих элементов проанализирован в контексте творческого пути Сесила Битона в частности и развития модной фотографии в общем
Контекст: между двух войн
Сесил Битон родился в 1904 году в обеспеченной буржуазной семье среднего класса. Отец Битона, Эрнест Битон, был торговцем древесиной и отличным актером-любителем. На одной из театральных постановок он и познакомился с Эстер Сиссонс, будущей матерью Сесила. Несмотря на это, творческой и тем более богемной их семью назвать было нельзя.
Лалли Чарльз. Фотогравюрная репродукция. Сесил Битон, Реджинальд Битон и Этти Битон, 1908 год. На Этти Битон довольно богатое эдвардианское платье, соответствующее эпохе.
Юность и молодость Сесила Битона пришлись на период между двух войн, когда Британская империя переживала упадок и экономическую нестабильность. Сильное социальное расслоение, бедность и протесты рабочих — на фоне этого с вечеринки на вечеринку гуляла «золотая молодежь», новая креативная элита, суфражистки отстаивали права женщин на независимость.
Всеобщая забастовка в Великобритании, длившаяся 9 дней, 1926 год. Суфражистки у Палаты Общин, 1924 год.
Парадокс эпохи состоял в том, что высшие слои общества и часть богемы продолжали жить в роскоши, а рабочие и промышленно-угольные регионы переживали тяжёлые кризисы. Появлялась потребность в эскапизме, увеличивалась социальная мобильность, сексуальность и гендер начинали обсуждаться свободнее и наступала эпоха джаза, модернистского искусства, авангардной моды, ночных клубов, костюмированных вечеринок и маскарадов.
Джимми Сайм. Крикетный матч между элитными частными школами Итоном и Харроу, 1937 год.
Сесил Битон был в эпицентре этого стремления к роскоши, несмотря на все напасти большого мира.
Контекст: предшественник и современник
Развитие Сесила Битона нельзя анализировать в вакууме, когда вокруг него творило так много талантливых фотографов. Мы выбрали одни из самых ярких фигур, связанных с Битоном: Барон Адольф де Мейер (1868–1946) — скорее предшественник и вдохновитель, и Хорст П. Хорст (1906–1999) — современник и даже соперник Битона.
Холлиер. Портрет Адольфа де Мейера. Джон Сваннелль. Портрет Хорста П. Хорста, 1986 год.
Барон Адольф де Мейер — фотограф «дореволюционного гламура». Отличительными чертами его стиля является акварельная размытость, дымка, достигающаяся за счет освещения. Его работы идеализируют тело модели, подчеркивают аристократичную манерность. Портреты, сделанные де Мейером, походят на портреты придворных XVIII века, от прерафаэлитов он берет драпировки и статику, близкую к позам античных рельефов.
Адольф де Мейер. Хелен Ли Уортинг для Vogue, сентябрь 1920 год.
Битон очень хорошо знал работы де Мейера — в Vogue и модных журналах его юности это был главный эстетический ориентир. Сесил Битон перенял у де Мейера идею, что портрет — не документ, а фантазия; внимание к позам, а не к естественности. Но, в отличие от де Мейера, который тоже создавал аристократический миф, Сесил Битон делал это с иронией и живой театральностью, игрой. Там, где де Мейер стремится к минимализму и статике, Сесил Битон увлекается декорациями и коллажами.
Адольф де Мейер. Дезире Любовская в платье, созданном Жаном Пату, ок. 1929 год. Адольф де Мейер. Герцогиня Казати, 1912 год.
Хорст П. Хорст — фотограф ар-деко и строгой скульптурности. К его отличительным чертам относится жесткий, графичный, архитектурных свет. Модели и тела на его работах уподобляются монументальным скульптурам. Ар-деко проявляется в его фотографиях через геометрию, лакированные поверхности, атмосферу роскоши и модернизма.
Хорст П. Хорст. Модели в комнате Дали у Елены Рубинштейн, 1942 год.
Битон видел успех Хорста в Vogue и Harper’s Bazaar в 1930-е и отчасти «конкурировал» с ним. Он отмечал более смелые ракурсы, работу с геометрией света, чистоту кадра Хорста. Однако Хорст и Битон радикально отличаются.
Хорст П. Хорст. Костюмы, созданные Сальвадором Дали для его балета «Бакханалия», Париж, 1939 год. Хорст П. Хорст. Белый рукав: одежда и шляпа от Роберта Пике, Париж, 1936.
Хорст — о совершенстве формы, Битон — о театральности и фантазии. Хорст считал себя модернистом и работал в этом направлении, а Битон — эклектик и декоратор. Хорста можно было бы назвать скульптором света, а Битона — режиссером-постановщиком. Хорст, возможно, дисциплинировал творческий взгляд Битона, но не определял его стиль.
Хорст П. Хорст. Деньрожденческие перчатки, Нью-Йорк, 1947 год. Хорст П. Хорст. Руки, руки… Нью-Йорк, 1941 год.
Пыль в глаза: ранние работы
С ранних лет Битон одевался так, будто играл роль. Он не был аристократом, но компенсировал это созданием образа.
Сесил Битон носил длинные, узкие силуэты в духе эдвардианских денди; сюртуки, жакеты, пиджаки с подчёркнутой талией и аксессуары. Он заигрывал с гендерной эстетикой. В 1920-е — время свободы в богеме — Битон позволял себе легкий макияж, чуть более длинные волосы и тонкие брови.
Сесил, Баба и Нэнси Битон. Итон Колледж, ок. 1920 год.
Еще в юности няня научила его фотографировать на Kodak, и он снимал свои автопортреты в различных костюмах и образах — совершенно театральных или просто женственно-мягких, как было принято в среде «Золотой молодежи», где гендерная пластичность была в моде.
Автопортреты Сесила Битона в период, когда он учился в Кембридже, ок. 1925 год.
Один из самых знаменитых и ранних эпизодов в творческом становлении Сесила Битона — фотографии его сестер в целлофане. По сути — это момент рождения его уникального визуального стиля. Это ещё не профессиональная работа, а домашние эксперименты, но именно они положили начало пути Битона к Vogue.
Сесил Битон. Нэнси Битон как падающая звезда, 1929 год.
В начале 1920-х целлофан был новым и очень редким материалом. Сесил Битон увидел в нем ослепительную роскошь. Модели — сестры Битона Нэнси, Баба и Эльмира — задрапированы в целлофан, словно фарфоровые куклы ар-деко.
Острые, скульптурные складки и множественные отражения создают ощущение фантазии и сюрреалистичности.
Сесил Битон. Целлофановая серия, ок. 1929 год.
«Золотая молодежь» носила костюмы не для праздника, а «на каждый день» — на пикники, прогулки, в ночные клубы и рестораны. Сесил Битон увидел эту яркую театральность, костюм, как инструмент самосоздания, эклектичность и превознес в своих работах. Не просто задокументировал, а довел до того уровня, на котором мы знаем «Золотую молодежь» сейчас.
Сесил Битон. «Золотая молодежь» в Уилсфорде, 1927 год.
Характерной чертой стиля Сесила Битона является ирония. Мы чувствуем ее даже через фотографии, без текстовых комментариев автора. Для достижения такого эффекта одной, доведенной до абсурда театральности недостаточно.
Ироничность проявляется также через намеренно искусственные элементы, декоративность: целлофан, фольга, тюль, бумажные декорации, словно из школьной пьесы. Они контрастируют с роскошными платьями, украшениями.
Сесил Битон. Маркиза Иниго Фриман Томас, 1920-е годы. Сесил Битон. Баба Битон, 1927 год.
Под стать эпохе Сесил Битон играет с социальными статусами, масками: богатая молодая элита запечатлена в костюмах пастушков и пастушек во дворе дома, на природе, а аристократки — в тех самых бумажных декорациях.
Еще одним способом передачи ироничности являются часто гипертрофированные позы моделей (как и у Барона де Мейера, модели Битона складывают руки и наклоняют голову, словно Мадонны), полуэмоции и полудвижения, которые выглядели бы нелепо в документальной фотографии — но в объективе Битона они становились частью эстетики.
Сесил Битон. Паула Геллибранд, маркиза де Каса Мори, 1928 год.
Признание: Vogue и монаршие особы
Для Vogue (британского и американского) Битон снимал с середины 1920-х до 1960-х. Его подход отличался от модной фотографии современников: отсутствие реализма, максимальная декоративность, постановочность, похожая на театральную сцену, использование архитектуры, дворцов, садов, лестниц, колоннад.
Сесил Битон. Бальные платья Charles James для Vogue, 1948 год.
Сесил Битон был одним из первых фотографов, которые начали создавать «модные живые картины» («fashion tableaux vivants») — так назывались большие групповые сцены, где модели, одежда и архитектура или декорации студии становились частью цельной истории.
Сесил Битон. Vogue, сентябрь, 1948 год. Сесил Битон. Пьер Бальмен для Vogue, 1951 год.
Сесил Битон. Актриса Джесси Мэтьюз в платье от Чарльза Джеймса для US Vogue, 1936 год. Театр теней.
В 1939 году Сесил Битон был впервые приглашен фотографировать королевскую семью, а точнее будущую королеву Елизавету II. Это был не только прорыв для Битона, ознаменовавший начало десятилетий работы и даже дружбы с Виндзорами, но и ключевой момент, который сыграл большую роль в формировании общественного имиджа монархии в середине XX века.
Сесил Битон. Контактный лист королевы Елизаветы II, Англия, 1968 год.
Зазвонил телефон. «Говорит фрейлина. Королева хочет знать, сможете ли вы сфотографировать ее завтра днем»… Выбрав меня для съемки, королева пошла на смелый шаг. Невозможно представить, чтобы ее предшественник пригласил меня — моя работа все еще считалась революционной и нетрадиционной. ⠀ Дневник Сесила Битона, июль 1939 года
Сесил Битон. Принцесса Елизавета в Букингемском дворце, 1945 год. Сесил Битон. Королева Елизавета в саду Букингемского дворца, 1938 год.
То, как мир узнал и запомнил Елизавету II, практически полностью зависело от Сесила Битона. Он создал новый визуальный язык монархии. Вместо тяжеловесности Битон придал портретам легкость, эмоциональность — все это за счет своих фирменных, но уже более сдержанных задних фонов, мягкого света и капельки иронии. Модели на снимках то и дело оживают, сфотографированные в полуэмоции, полуобороте.
Сесил Битон. Елизавета II, 1968 год.
Сесил Битон. Принцесса Мария Луиза в Букингемском дворце, 1939 год. Сесил Битон. Принцесса Маргарет, 1950 год.
Сесил Битон. Принцесса Маргарет в Dior, 1955 год.
Наследие
Пол Танкерей. Сесил Битон, 1937 год. Алекс Брамалль. Марио Тестино в образе Сесила Битона для Vogue, 2017 год.
Одним из самых известных и ярких фотографов современного глянца является Марио Тестино (1954 — настоящее время), который не раз говорил, что вдохновлялся Сесилом Битоном.
Марио Тестино. Настоящее Королевское Торжество для Vogue, 2001 год.
Модели Тестино также встроены в декорации и интерьеры, словно участники театральной постановки. Их образы полны гламура и идеализации, а позы сложны. И в коммерческой, и в модной фотографии Тестино использует мягкий свет, идеальные ракурсы, подчёркивая статус и личность модели.
Марио Тестино. Настоящее Королевское Торжество для Vogue, 2001 год.
Марио Тестино. Лара Стоун для UK Vogue, 2009.
В стиле модного фотографа Тима Уокера (1950 — настоящее время) также прослеживается влияние Сесила Битона. В театральности Уокер идет еще дальше, чем Тестино и, возможно, даже дальше, чем Битон — яркие цвета, необычный реквизит, странные позы делают его фотографии сюрреалистичной фантазией.
Тим Уокер. Восемь моделей в бумажных платьях по мотивам дебютанток Битона, Лондон, 2012 год.
Тим Уокер. Клэр Фой, Курящая королева в платье от Александра Маккуина, 2017 год. Тим Уокер. Коробка удовольствий, 2018 год.
Тим Уокер. Кейт Мосс в парижском отеле Ritz для US Vogue, 2012 год.
Вывод
Сесил Битон не просто документировал или рекламировал, он создавал визуальные мифы, формируя новый код элитарной идентичности XX века. Через постановку, свет, реквизит, необычные материалы и костюм он превращал реальных людей в персонажей, способных олицетворять идеалы красоты, стиля и власти. Ирония, игра с театральностью и гиперболизация позволяли Битону подчёркивать социальный статус и индивидуальность одновременно.
